3Road‧山路

D13 28 Nov 05 (Mon) Bangkok to Taipei

2005-11-28T14:08:00.000+08:00

這一段旅程的結束，下一段旅程的開始。

D12 27 Nov 05 (Sun) Kathmandu to Bangkok

2005-11-27T14:07:00.000+08:00

一早與Paula前往Thamel市區採買紀念品，因為今天即將返航。(Christina與Shirley已前往下一個目的「未來之村」，今天大家各自分道揚鑣。) 在下榻旅館前我準備搭計程車到機場，Prem今早特地來送行，為我披上代表祝福的黃絲巾。我的尼泊爾旅程此刻正式畫下句點。

從Kathmandu搭機抵達曼谷後已暮色低垂，今晚轉機仍需等候十多小時，有了十多天前機場住宿的經驗後，我趕緊辦了個落地簽，活像隻脫韁野馬般地離開機場。

在通往曼谷市區的巴士上，結識了一位新加坡年輕人(阿舜)，他休了長假準備從泰國邊境進入雲南自助旅行，從他標準的中文口音很難區別和台灣人有什麼不同。

夜晚曼谷的市區溫度直逼30度，我身上竟然還穿著保暖衣，不時招來路人奇異的眼光，只是大家不知道，我是個剛從喜馬拉雅山區下山的人阿。隨後他帶我到夜市鬧區的露天酒吧喝點啤酒，原來，保守的新加坡人只是我們刻版的印象嗎?

D11 26 Nov 05 (Sat) Bhaktapur,Kathmandu

2005-11-26T14:07:00.000+08:00

今天參觀巴布塔克(Bhaktapur)古城，位於加德滿都市區以東14公里處，此古城為一座露天博物館，是尼泊爾少數仍然保存中古風貌的文化城，此城始建於西元9世紀，Bhaktapur其意為【皈依者之城】。

當然不能錯過Bhaktapur的街拍。

下午參觀四眼天神廟－蘇瓦揚布拿佛塔(Swayambhunath)，聞名遐邇的四眼天神廟，佛塔樣式深受西藏影響，白色基座上立方體四面皆繪有一對佛眼，處處可見藏人誦經頂禮，氣氛平和寧靜，我們也開始繞佛塔周圍一圈祈禱輪，祈禱方式是順時針方向一面走，一面用手逐一撥動祈禱輪，此地可見不少喇嘛，朝聖者多半是西藏裔的尼泊爾人。

D10 25 Nov 05 (Fri) Sundarijal (1400m) (4hrs).

2005-11-25T14:07:00.000+08:00

原本今早能從Chisopani飽覽整個尼泊爾涵蓋的喜馬拉雅山稜線，不過老天爺似乎不賞臉，我在Yetizone這網站找到了這張圖，彌補一下遺珠之憾。
You can see the whole Nepalese Himalaya from Chisopani

路途中，Prem在Christina的熱情請求下，帶著滿懷笑容哼了這首尼泊爾著名的民謠Resham phiriri:

走了4個小時輕鬆的山路，抵達了Sundarijal，同時也離開Langtang國家公園的出口檢查站，一個半小時包車回到Thamel市區的旅館。

Thamel是尼泊爾首都加德滿都最熱鬧的街區，是很多背包客、山友落腳的地方，街上琳瑯滿目的手工藝品，商店和異國餐廳林立，在這裡，可以買到各式各樣的登山裝備：帳篷、睡袋、防寒衣褲等，只要你想得到的幾乎是應有盡有，不過需要花點眼力來判斷真偽。

今晚，因一個名叫「未來之村」( Future Village)計劃的關係，與一群香港人用餐，趁著這機會大家分享這次旅程的心得，當然寡不敵眾我被調侃了一番，同時也從未來之村發起人Christie口中，聽到這十天來最悅耳、最標準的普通話了。

D9 24 Nov 05 (Thu) Chisapani (2100m; 7hrs)

2005-11-24T14:07:00.000+08:00

來到海拔2000米以下，人煙漸漸明顯，跋涉過山巒平原，穿越山林、河流、村莊，以及經年不變的居民和廟宇，今天可說是山中村莊探訪之旅。

一路上，一個個熟悉的臉孔冒了出來，這些人是同我們搭車到Dhunche的西方旅客，大家的行程似乎一致有默契。

還記得你的童年歲月嗎? 我們總是可以茶來張手、飯來張口，或是無理的鬧脾氣。Chipling的小孩「姊代母職」，是不是多了一份出比同年齡小孩更成熟穩重的味道。

在尼泊爾隨處可見佛塔上釋迦牟尼佛的佛眼，依書上說，這佛眼代表佛眼無邊、佛是無所不在；在佛眼之間有神秘的第三隻眼，這代表無上的智慧，而位於鼻子部份有點像似問號〔？〕形狀的，其實就是尼泊爾數字〔1〕，具有和諧一體的意思。

中午我們在一餐館前的廣場用餐。

將抵達Chisapani前，我錯失了捷徑，以致於今天多走了約3公里的路程。

今晚是在山上度過的最後一夜，Prem在晚餐時特地替我們加了菜，可能是明天的路程輕鬆，晚上的時光感覺特別悠閒，照慣例Prem要求大家在旅程結束前，在他的Guestbook上寫下感言，我寫了點簡單對Prem的謝詞，同時也特別以圖文並茂的方式來闡述我對大家的「不捨」，只是隔天造成了不小的迴響，呵呵。

D8 23 Nov 05 (Wed) Phedi to Kutumsang (2400m; 11hrs)

2005-11-23T14:06:00.000+08:00

早晨五點半被喚醒，因為今天必須趕路。Phedi的小山屋空間很狹小，Christina說昨夜她聽到我睡覺打鼾的聲音，我回她說:「我沒聽見阿」，呵呵，其實哪一天不打鼾呢。

今天的路程沒什麼好寫的，就是趕路。兩個半小時到Ghopte，再兩個半小時到Tharepati，不知不覺海拔已下降了近1000米，抵達Tharepati用餐時大家都累壞了，只是萬萬沒想到，下午的節目依舊精采。

在不知攀越了多少個山頭，數不清的上坡下坡，也忘了經過多少個村莊，說了幾次Namaste，終於，還是摸黑趕路了，這是今天最後的小插曲。有經驗的登山客應當知道，如非不得已，切忌在黑夜中趕路，再有經驗的人也會迷失方向的，今天我們不但如此，而且身處喜馬拉雅山區。幸運地，Prem找到了救兵，找到了方向，我們成了抵達Kutumsang 最後的隊伍。

Kutumsang旅館東道主是此行唯一遇到到雪巴民族(Sherpa)。雪巴人是藏族的分支，早期從西藏東部遷居到尼泊爾，也講藏語，信藏傳佛教，而自從西風東漸，想要來挑戰聖母峰的人越來越多，當登山嚮導就成了雪巴人新興的行業，很多人都遷居大都市如加德滿都，學習英語德語日語等，等待登山季節帶領外國登山隊，相較於當地的生活水平算是有相當優渥的收入。

今晚難得洗了個熱水澡，也洗去了一身的疲憊。

D7 22 Nov 05 (Tue) Lauribina pass (4610m) to Phedi (3630m) ? hrs

2005-11-22T14:06:00.000+08:00

一夜的低溫，湖邊吹來的寒風不時令窗戶嘎吱作響，窩在耐寒零下15度的睡袋裡還算暖和，不過早上起床卻發現，未置於背包內的瓶裝乳液結成了冰塊，這個情形對於一個來至於亞熱帶國家的人來說，不知該用「無知」還是「嘖嘖稱奇」來形容了。

用完餐後，與旅館一家人告別便上路了，今天大家在Gosainkunda湖邊拍了此行當中唯一的合照。

虔誠的印度教徒會在八月時前來聖湖朝聖，他們相信，來到這裡用聖湖的水洗過三次澡便可消除罪惡，在印度教裡也有許多神話的故事。

不過要在這麼冰冷的水中洗澡以消除罪惡，我還是多做點善事比較實在吧!!

今天我們必須通過此行最高的溢口Lauribina Pass(4610m)，沿途幾乎都是冰封的狀態，陽光直射在雪地上，造成鬆雪結冰變滑，接下來一路肯定跌跌撞撞了。

除了Gosainkunda lake 外，這一帶有多個湖泊散佈其間，有的水色清澈碧藍，彷彿天上落下的鏡子，有的則呈現雪白的結冰狀態。碧藍澄澈的湖面與雪峰連綴一體，藍天更映襯出他的氣勢。

走在冰雪覆蓋的山坡，我和porter兩兄弟顧不得安全是否無虞，一個個從雪坡滑下，似乎重新拾起赤子之心，盡情的嬉戲，流露出的赤子之情如那一片純淨潔白的雪山。

正當我拍照拍的不亦樂乎的時候，頓時已抵達最高點的Lauribina Pass。這裡掛滿了紅、黃、白、藍、綠的五色彩帶，據說每一個前往朝聖者都會在此誦經禱告，走時便留下瑪尼石、五色風幡和哈達等物，表達對神山聖湖的祈願。

藍色表示藍天，白色是白雲，綠色是江河，紅色是空間護法神，黃色象徵大地。五彩哈達是獻給菩薩和近親時做彩箭用的，是最珍貴的禮物。

回頭望著遠處，只見Christina、Paula、Shirley及Prem 渺小地走在雪峰底下，現在雖是中午時分，山頂卻吹著冰冽的強風，溫度直逼零下10度，拍了幾張照片後，便快速離開這裡。

從Lauribinayak後，整個行程從這分水嶺開始要持續下山，因為下坡坡度陡峭，因此格外需要謹慎，經過一段冗長的滑冰訓練折騰後，漸漸地上只見零星的殘雪，可以開始加快腳步，不過礙於今天因為雪地難行的關係，原訂的目標可能得延誤了，今晚住宿在Phedi(3630m)一個較破舊的小屋。

D6 21 Nov 05 (Mon) Gosainkunda Lake (4380m)

2005-11-21T14:06:00.000+08:00

眾所矚目、期待已久的日子莫過於今天了，我們要在日落前趕到聖湖Gosainkunda。

早上七點多離開了Shin Gompa，在約3個多小時的路程後我們已經接近標高3808米的Lauribina，山腰雲霧繚繞，不知不覺中我們穿越雲霧，開始走在雲端上了。今天空氣品質和透視率相當很好，喜馬拉雅山環線遠從Annapurna II (7937 meters),Annapurna IV (7525 meters),Himal chuli (7893m) Manaslu (8156mm),Ganesh Himal (7406m)一直到Langtang Lirung(7246 m)都能一覽無餘，在天時地利人和的情況下，如果要挑剔的話，大概是沒法逗留久一點，好好在這享受群山環抱、雪峰連綿，上帝造物給予我們最佳的禮物。

Lauribina擁有得天獨厚的地理環境，這裡高原的藍天、懾人心魄終年積雪的皚皚雪山，彷彿匯集了天地的靈氣，山峰與雲影相輝映，構成了一幅世界名畫。

在Lauribina的旅館用完午餐後，從室內就可以清楚看到外面的雲海，我幾乎像隻熱鍋上的螞蟻，美景當前難以抗拒，於是與Prem 的兩兄弟坐在瞭望台的板凳上，望著前方發呆，眼前雪峰變幻莫測，時而雲蒸霧罩，時隱時現；時而雲霧飄緲，絲絲縷縷蕩漾在雪峰間。「白雲無心若有意，時與白雪相吐吞」這句話應該是現在最佳的寫照吧。

我們繼續出發前進，高度似乎抵達了雪線，地上的積雪越來越厚，也濕滑難行，這時我反而加快了速度，一個人奮力地前進，不時回眸捕抓隊伍前進的照片。曾經有人問一位登山家說為何去爬山，那位登山家答說:「因為山就在那裏」，這句話的涵義給人許多想像的空間，但這一刻感受卻很真實。

海拔來到四千米以上，按研究數據，海拔3000米大氣含氧量為海平面的72％，5000米時大氣含氧量只有海平面的57％，這時候只要活動稍微激烈一點，保證是氣喘如牛，但此刻卻遇見了一位當地居民，只見他穿著拖鞋扛著一身笨重的物資，步履卻是開闊而輕盈，不難想像人是隨環境在適應的。

經過了一段又一段邊壁小徑，時間已接近傍晚，前方隱約可見由夕陽反射出的光點，我想我們已接近Gosainkunda湖邊了，在一段持續的前進後抵達了湖邊村落的最後一段石階，一位滿臉通紅的尼泊爾小孩鑽出頭來，我跟他Namaste了一句，他笑笑地也回我一句Namaste。

「こんにちは,Are you Japanese?」一位尼泊爾男子問到，我跟他表明是來自台灣，不過他似乎一臉疑惑。

在夕陽的照耀下，金色的光芒越過山頂，灑落在山谷的每個角落間，湖面上泛起層層金紅色鱗光，映襯著遠近的五彩山壁，壯麗極了。

大約半個小時後，其他人相繼抵達，今晚我們住宿在標高4380米的Hotel Lake Side。

聖湖Gosainkunda Lake(4380m)，在印度教的傳說裡，眾神和阿修羅合作攪動乳海以獲取可以長生不老的甘露。於是，他們以曼達羅山為攪棒，以巨蛇Vasuki為繩索套在曼達羅山，開始攪動乳海。他們從乳海攪出很多寶物，得到了甘露，但不料巨蛇中途嘔出了可毀滅世界的毒液。濕婆神(Shiva)為拯救世界把毒液喝下﹐其後來到此地﹐鑿地得湖，喝下湖水抒緩不適。 ( 以上資料由Shirley行前提供 )
According to legend, Shiva created Gosainkunda when he pierced a glacier with his trident to obtain water to quench his thirst after having swallowed a poison that threatened to destroy the world.

用餐後，Shirley要大家量測一下脈博次數，看看大家的狀況如何，不難想像他以前是主修生物學的。晚上溫度很低，雖然餐房有燒柴的爐火提供取暖，但今天沒有提筆寫任何日記就回冰冷的房間睡覺了，Good night Gosainkunda,Good night everyone。

D5 20 Nov 05 (Sun) Rest day in Shin Gompa

2005-11-20T14:06:00.000+08:00

今天將繼續住在Shin Gompa，為明天爬升到四千多米的Gosainkunda做高度適應的準備。

清晨的Shin Gompa氣溫直逼冰點，走出房間外的走廊，四周的草地上覆蓋了一層霧霜，眼前靜謐的山巒披著濛濛雲霧，隨著清風繚繞，突然間風停了，初昇的太陽驅散霧氣，前方雪白的山頭若隱若現，像極了流露出女性獨有的嬌澀與美麗。

今天要到附近走走，所以身上只需掛著相機便可輕裝上路，一段小坡後，聳立在北面無垠的喜馬拉雅群綿延到天邊，隨著高度遞增，Ganesh Himal I (7406m), II (7150m), III (7130m)便清楚可見，大家似乎按耐不住性子開始拍起照來，隨後來到了一個寬敞的平台，上面遺有簡陋的屋舍，Prem解釋這是年久失修的畜牧場，這地方像是深山遺世的神秘隱居，古人常說登高望遠所引起對宇宙無限、人生有涯的感嘆，和一種生於濁世中的懷才不遇感，在這個時間和空間裡我竟然產生這種遐想。

今天溫度始終在零度與十度間徘迴，走起路來令人覺得神清氣爽，一路上我們有說有笑，穿越了佈滿青苔的幽靜森林，我們又回到了旅館，順道參觀了藏式佛舍，今天只能說是愜意的一天。

尼泊爾山區健行餐飲不成問題，但食物種類有限，最普遍的「風味餐」是以扁豆、馬鈴薯、蔬菜加在米飯中的豆飯（Dal Bhat），一般尼泊爾人再配上蔬菜湯即可飽足。Red Panda Lodge 堪稱此行當中最完善的落腳處，這次很幸運，老闆娘的女兒和外甥女剛從平地的學校返家，加上我們這群愛湊樂鬧的不速之客，因此廚房越來越熱鬧，當然，菜色更是一絕。

今天陽光充足，旅館有太陽能畜電裝備，趁著日落前洗了個難得的熱水澡。

D4 19 Nov 05 (Sat) Shin Gompa (3250m; 6 to 7 hrs)

2005-11-19T14:06:00.000+08:00

今天須從海拔1950米的Dhunche爬升到3250米的Shin Gompa。

常在台灣爬山，我習慣會攜帶較完善裝備上山，畢竟平地不比高山，除了天候難測外，人體對高海拔環境也易產生不適的症狀，裝備既成了防止不時之需的保命之鑰，順理成章也成了體力上的負擔，不過除了須對自己帶上山的東西負責外，我堅持靠自己的勞力背著裝備走完這一趟路程，體會喜馬拉雅山區物資運送的困難，更能了解偏遠地區人力奔波的辛勞，這樣一來，山上得來不易的食物、消耗品、非自然產物，你都會視之格外珍貴，進而不會輕易浪費。 (登山的基本態度:尊重大自然，不要以輕忽或征服的心態從事登山健行。)

今天約有1300米的高度要爬升，從Dhunche啟程後一路鮮少平緩，唯一欣慰之處是幾乎走在蔭涼的森林中，免除太陽直射帶來的困擾，不過我容易出汗，即使是在低溫無陽光的環境下走動，全身還是逃不過汗水的浸濕。

路途中和Shirley提到了關於世界遺產在中國的現況。

據查證，聯合國教科文組織大會在第1975年17屆的巴黎會議通過了世界文化和自然遺產保護條例，凡是被列入的世界文化和自然遺產的地點，都由其所在國家依法嚴格予以保護。中國於1985年加入《世界遺產公約》，但近年來陸續傳出長城被破壞、敦煌莫高窟壁畫脫落、周口店北京猿人遺址殘破、孔府及孔廟和孔林被淹沒、以及張家界武陵源、九寨溝遊客過多等危機，這些千年遺跡為中國大陸帶來龐大的旅遊收入，卻因中國政府的過度開發及保護不力成為經濟發展下的犧牲品。

我很慶幸在台灣，目前幾個高山國家公園有實施管制人數上山的政策，前些年經建會副主委張景森在中國時報論壇發表《愛山林不必反纜車》的文章，讓我深覺他是個只瞻前不顧後的崇洋追求者，大剌剌地引述歐美先進國家纜車的成功開發案例，殊不知現況在台灣，沒人會主動拾起路旁的垃圾，更別提及高山保護政策了。
(相關議題請參閱《荒野保護協會》)

開始離題了...

下午兩點左右，我們抵達了標高3007米的中途站Dhimsa，這邊唯一的tea house是由一個十多歲的小男孩在經營，tea house看似破舊，卻提供我們寒風中的熱食，這個年紀的時候你在做什麼? ( 我在屋內另一側發現堆積如山的馬鈴薯堆，這三個香港「好友」先前幫我取了個A-loo的綽號，A-loo就是尼泊爾馬鈴薯的發音，為避免再次被用馬鈴薯來做文章，拍完照後匆匆離開了現場 )

吃飽上路了，一路前往Shin Gompa。

今晚竟然在住宿的Red Panda Lodge用餐後流下了鼻血，想到兩年前走絲路的時候也發生過這種情形，畢竟在海島型氣候的地區生活久了，要適應這種低溫乾燥的空氣，可能沒這麼快了。

D3 18 Nov 05 (Fri) Kathmandu to Dhunche (1950m)

2005-11-18T14:05:00.000+08:00

今天只有一個任務，就是從加德滿都搭公車至Dhunche。

一大清早，與我們的嚮導Prem一同搭車前往加德滿都公車站。Prem這些年來帶了不少的外國客人上山，因此他的英文進步神速，幾乎可與西方觀光客對答如流，只可惜我還不太適應他發音的腔調，偶而還需要Shirley從旁翻譯。

加德滿都的空氣污染嚴重，汽機車急駛過去通常是塵土飛揚，加上路上的公車與卡車大都是加傳統柴油，空氣污染的程度相當高，不時可聞到刺鼻的柴油味，是全球空氣污染程度最高的都市之一。根據最新的亞洲空氣污染城市排名，尼泊爾首都加德滿都「榮登」榜首，其次是印度首都新德裡，這倆鄰國夥伴，在這次空氣污染排名中成了「難兄難弟」。

今天又多添加兩位生力軍，分別是Prem的弟弟與堂弟，目前還在大學就讀，此行擔任我們的porter，這也是他們第一次前往Langtang山區。

將裝備牢固在公車頂後，我們浩浩蕩蕩出發，前往北邊117公里外的Dhunche山中小鎮。
(車輛在山中行駛，經常性會接受軍隊哨站的檢查，一般來說他們對平民及外來遊客是很有禮貌的，突擊檢查只是防止毛派游擊隊滲入其中)

至於接下來的路程，撇開公車擁擠，眾人無座不說，一路只能用癲頗難行來形容，雪上加霜的是座位空間太狹小，雙腿幾乎動彈不得，所幸路途後半段同Christina坐上了車頂，才紓緩了僵硬的身軀，車頂上的風光迷人，此時也和尼泊爾人搭訕了起來，開始比手畫腳學起尼泊爾話了。
( 由搭飛機經濟倉和坐公車這兩件事情看起,我深切感受到腿長雖為人人羨慕稱讚,卻有疏不為人知痛苦的一面。)

好了，九個小時如坐針氈的毅力考驗，我們抵達Langtang國家公園入口，辦妥入山證後隨即抵達Dhunche小鎮，今晚有當地居民舉辦歡迎遊客的晚會，晚上我們住宿在Hotel Langtang View。

不妙! 壞事開始降臨在我身上了，我遺失了對這次旅程拍攝極為重要的備用鏡頭和閃光燈，似乎是在托運的過程中遺失了，起初發現時我一個人在房間內久久不語，心情低落，一股腦兒的難過沮喪後告訴自己，當自己都不確定何時何地遺失東西的時候，我真的應該更審慎檢視自己做事的細心度，怎會如此粗心大意呢?

如果在遺失器材後還鬱鬱寡歡地扳著一張臭臉，接下來一週的行程肯定大失風采而得不償失，今天才第一天上路,let it go!! 別想這麼多,Gosainkunda的聖湖正等著我。

D2 17 Nov 05 (Thu) Bangkok to Kathmandu

2005-11-17T14:05:00.000+08:00

天剛破曉之際，這是早晨的曼谷機場，隨著旅客漸漸增多，此起彼落的喧囂聲開啟了機場繁忙的一天，只是沒想到，第一次一個人在國外機場過夜。

飛機正劃過印度平原，窗外的景色盡是密佈的湖泊及蜿蜒曲折的河流，多數河流似乎都並不急於入海，而是緩緩滋潤著所經之處，不難想像河流是如何形成孕育大地的生態血脈，更讓人深切感受如何保護及善用水資源是當今一項多麼重要的議題。

沒多久後，飛機上傳來一陣陣雀躍的歡呼聲，我望了一下窗外，映入眼簾的是遠方連綿不絕的景物，一座座白藹藹的山頭聳出在雲端上，沉穩地橫亙在那，我終於親眼目睹有「世界屋脊」之稱的喜馬拉雅山脈，內心真是澎湃激昂，難以平復。

順帶一提，飛機上我不再是獨行者，這次有三個香港朋友:Christina、Paula、Shirley 一同隨行，Christina是個紀錄片的獨立製作人，Paula是個公務員，也是Shirley多年來旅行的夥伴。(爾後的行程中，國語/普通話成了我與他們溝通的平台，雖然他們不厭其煩地想傳授些廣東話給我，只可惜事倍功半，徒留笑果。)

出了海關後，由接洽登山事宜的旅行社老闆Kumar在機場迎接，搭著車一路風塵僕僕進入加德滿都Thamel市區。

加德滿都的每一條老街都像是時光隧道，可以直通尼泊爾歷史的入口。在這個城市，無論從歷史、文化、宗教、種族等，都可以說是尼泊爾的縮影。

今晚住Potala Guest House，旅館實際環境似乎與網站上的照片有點出入，不過出門在外，不就只求有個棲身之處嗎。

P.S. 在尼泊爾持台灣護照通關時，務必多填寫一張Stay Order的表格來辦簽證，並繳交美金30銀兩以示友好的國民外交，雖對台灣目前國際情勢頗感無奈，忍耐一下，外面才是真世界。

D1 16 Nov 05 (Wed) Taipei to Bangkok

2005-11-16T09:26:00.000+08:00

機場是一個相當有趣的地方，到那兒的人，情緒通常都很高漲，他們不是即將遠行就是從外地回來，不是跟別人說再見就是說歡迎，不是和親人道別就是和親人團聚，在這兒可以看到來自世界各地的人，更可以看到人生百態和許多有趣的事，所以在這種地方晃個幾個鐘頭其實還不賴。儘管如此，大多數的人都不喜歡滯留在機場，就算要在那兒耽擱個幾個鐘頭都覺得很痛苦。

說來有趣，我住在向泰航申請的過境旅館裡，因為那兒簡單再簡單不過的住房設施和週年慶大肆放送的冷氣空調，加上我又逞強洗了個沒熱水的澡，隔日竟然出現了在爾後登山過程中沒有的感冒症狀和不適，正可謂得了「曼谷機場之低海拔不適症候群」。

今天的行程大略是:下班後匆忙趕到機場，再飛到曼谷機場睡覺，行程似有若無。

Read a Map

2005-11-14T12:38:00.000+08:00

這次Langtang健行路線由Dhunche至Gosainkunda，山中的徒步在Sundarijal結束。

Langtang Himal藍塘峰群是最接近首都加德滿都的雪山，主峰其實是位於西藏的世界第十四高峰希夏邦馬峰(Xixiabangma / Shisapangma, 8014m) ，在尼泊爾境內的最高峰則是高 7,246 米的 Langtang Lirung。其他主要山峰包括 Langtang II 或 Ghenge Liru (6,581m)、Phurbi Ghyachu (7,083m)、Pemthang Karpo Ri 或 Dome Blanc (6,830m)、Dorje Lakpa (6,966m) 以及 Gang Chhenpo (6,388m) 等。

Langtang 的名稱解作「跟隨著氂牛」(lang = 氂牛, tang=跟隨)，因為傳說 Langtang 山谷是由一名喇嘛跟隨著一頭氂牛走而被發現。

Langtang 是繼 Annapurna 和珠峰地區以外的第三個最熱門登山地區，並有可能以自助形式登山，但登山客已明顯少許多。登山路線主要有 10 天的 Langtang Trek 和 8 天的 Helambu Trek 或 8天的Gosainkund Trek，沿途較少受旅遊化影響。在 Langtang 登山仍可沿途入住旅館，住宿帳篷不是必須，但設施會較簡陋很多。

這次我們主要走了一趟Gosainkund Trek,這條線的聖湖Gosainkunda (4380m) 虔誠的印度教徒會在八月時前來聖湖朝聖，他們相信，來到這裡用聖湖的水洗過三次澡便可消除罪惡,在印度教裡Gosainkunda也有許多神話的故事。

前言

2005-11-13T08:31:00.000+08:00

因緣際會下認識了香港朋友Shirley，拜讀她的「做個負責任的旅客」文章，除了很認同她的觀感外，我也決定今年一同前往尼泊爾，一探尼泊爾獨特的神秘宗教色彩，更想雙足親臨喜馬拉雅雲端上「眾神的住所」，一睹她萬年不減的傲人風采。

忘了在第幾天的路途中，半推半就地答應Shirley在回台灣後，會針對這次旅程寫些簡短的感受或評論，簡言之，就是寫一篇像樣的遊記。

寫遊記對我來說似乎不是家常便飯，因為常爬山，每每下山都寫遊記似乎有點吃不消。

我自認文筆不佳，也曾經因一個錯字的差距被拒於大門之外，這種「成失之毫俚，差之千里」的經驗讓我至今仍心有戚戚焉!!

現今網路上、書店裡琳瑯滿目地充斥著形形色色、圖文並茂的個人遊記網站及書籍，但大抵上歸類為:「饕客指南大全」、「購物討價還價篇」、或「飯店物盡其用篇」...等幾類。只可惜，有探討除了旅行本質以外，較具函意且令人深思熟慮的主題並不多見，或只是偶有佳作。

當然，我個人也不是什麼旅遊文學專家，能做的是告訴自己在享受旅程的同時，應考慮到如何尊重當地的人文風俗，或是在環境保護等議題上有所學習，相信這旅程絕對是貨真價實，而不只是當個看地圖問路的Tourist。

開始離題了，今天的主題是寫尼泊爾的山中遊記，如果有人在讀了我的尼泊爾遊記後，還不知道作者今天的行程究竟是什麼的話，不要懷疑。